Головка блока цилиндров
Фиксация компенсаторов
 | У многих двигателей гидрокомпенсаторы находятся в коромыслах и при установке норовят вывалиться. Для предотвращения этого можно использовать жестяные скобки, которые после установки коромысел, но еще до обжатия, несложно удалить. |
Как работают гидрокомпенсаторы японских двигателей (впрочем, не только японских)? Имеется цилиндрический стаканчик, а в нем плотно, но свободно плавает поршень. Стенки стаканчика и поршенька гидротомленсатор образуют, таким образом, плунжерную пару. Поршенек не может упасть на дно стаканчика, т.к. этому препятствует пружина, которая все время старается его вытолкнуть. Она очень слабая, и ее хватает только на вес поршенька, но когда набежит кулачок распредвала, поршенек тут же утопится в цилиндр. Когда кулачок уйдет в сторону, поршенек (или плунжер, если угодно) снова будет вытолкнут пружинкой, а в освободившееся пространство через обратный шариковый клапан поступит моторное масло. Теперь, когда набежит кулачок, поршенек снизу будет поддерживать не слабенькая пружина, а какое-то количество моторного масла, которое, как известно, не сжимается, т.е. поршенек стоит неподвижно. Как только кулачок снова "сбежит" с головки компенсатора, т.е. с поршенька, под ним образуется слабина, пружина еще выше вытолкнет поршенек, и в компенсатор засосется еще больше масла. И так далее. Через несколько оборотов распредвала головка компенсатора перестанет приподниматься и займет стабильное положение, соответствующее тыльной части кулачка, когда клапан закрыт. Но при эксплуатации двигателя в результате выработки на тыльной стороне, в месте начала кулачка образуется углубление. Когда эта "яма" будет проходить под головкой компенсатора, образуется зазор, который пружина тут же уберет, чуть приподняв поршенек и впустив под него немного моторного масла. После того как "яма" на тыльной части кулачка пройдет над головкой компенсатора и начнется ровная тыльная часть, компенсатор чуть приоткроет клапан. Клапан должен быть закрыт всю тыльную часть кулачка, а будет закрыт только в момент прохождения углубления. Цилиндр, обслуживаемый дефектным кулачком, работать не будет. Другими словами, гидрокомпенсатор все время выбирает под собой зазор. Не важно, чем этот зазор вызван, "ямами" на тыльной стороне кулачков или люфтами в опорах рас-предвала, но после этого тыльную часть гидрокомпенсатор воспринимает как кулачок, и немного приоткрывает клапан. Вы заглушили двигатель, и сразу же, если клапан в этом положении был приоткрыт, клапанная пружина начнет давить на головку компенсатора, вытесняя через неплотности обратного клапана моторное масло до тех пор, пока клапан не закроется. Все, можете измерять компрессию, она будет, но всего несколько тактов. Из практики следует, что если гидрокомпенсатор перестал работать, т.е. он "перебивается", следует заменить распредвал. Чаще всего эта беда случается с двигателем "Toyota 1G-EU". Хотя отказы могут случаться и при погнутом распредвале, и при сильном износе его опор, и не только у этого двигателя. Были бы гидрокомпенсаторы.
Замер высоты
 | Износ кулачка, в результате которого уменьшается его высота, для обычных двигателей не очень актуален, но очень важен для двигателей с гидрокомпенсаторами. Потому что по величине износа высоты кулачка можно судить и об износе его поверхности. Износ же поверхности сказывается на работе гидрокомпенсатора и может привести к отказу в работе цилиндра. Высота кулачков впускного и выпускного обычно разная. |
Если у вас двигатель с приводом клапанов через стаканчики ("Toyota" 1G-GEU, 4A-FE, 3S-FE и т.п.), то при установке стаканчиков очень легко можно повредить (поцарапать) цилиндрики, в которые вставляются эти стаканчики. Поэтому вставляйте их очень аккуратно, пальцами, непрерывно проворачивая и не перекашивая. Если же вы перед этим меняли колпачки, т.е. рассухаривали и засухаривали клапаны, то риск повредить алюминиевую поверхность цилиндрика еще более увеличивается. А из-за этих повреждений стаканчик будет подкусывать. Совет: задиры и заусеницы на поверхности цилиндрика можно удалить, используя узкий скальпель.
При установке распредвалов у "твинкамовских" двигателей типа "Toyota 4A-FE" и им подобных, т.е. таких двигателей, где второй распредвал приводится во вращение через шестерню от первого вала, можно совершить такую ошибку. В одном из распредвалов используется беззазорная шестерня, т.е. шестерня, состоящая из двух шестеренок, связанных между собой пружиной. Перед установкой (по меткам) распредвала с такой шестерней следует сжать ее пружину и с помощью болта через специальное отверстие зафиксировать обе половинки. После установки вала фиксирующий болт выкручивается, и шестеренки " разбегаются ", устраняя люфт в зацеплении. Раньше, когда мы этого не знали, то ставили распредвал как придется, и все обходилось. Наверное, головки были сделаны очень точно, и люфта почти не было. Но попалась головка похуже, и после снятия - установки распредвалов в двигателе появился посторонний шум. Пришлось его "вычислять", снимать распредвал, "взводить" пружину и снова устанавливать распредвал. Шум, похожий на клапанный стук, только более частый и не такой звонкий, напоминающий неравномерный рокот, исчез. Но проще будет, если еще до снятия раепредвала с беззазорной шестерней вы вкрутите болт (обычно Мб) в специальное резьбовое отверстие на боковине шестерни. Тогда достаточно будет после установки только выкрутить этот фиксирующий болт.
Измерение кривизны распредвала
 | У кривого распредвала невозможно правильно отрегулировать тепловой зазор в клапанах, поэтому двигатель будет стучать. Если двигатель оборудован гидрокомпенсаторами, то искривление распредвала сразу скажется на их работе и вызовет неплотное закрытие клапанов. |
При установке распредвала, т.е. при затягивании его опор, надо непрерывно следить за тем, чтобы он не перекашивался, а все рычаги, рокеры, регулировочные шайбы не сдвинулись со своих мест. Все, что устанавливается на головку: рычаги, рокеры, стаканчики и т.д., так же как и шейки и кулачки распредвала, - должно быть тщательно отмыто и смазано моторным маслом. После того, как вал будет установлен и обжат, следует повращать его, используя гаечный ключ. Поскольку все поршни перед установкой головки опущены, это можно сделать без риска погнуть клапаны. Если вал и его опоры установлены правильно, то вы без труда сможете это сделать, ощущая толчки при сбегании кулачков. Эти толчки должны быть такими, что в некоторые моменты распредвал будет сам проворачиваться, помогая гаечному ключу. У двигателей без гидрокомпенсаторов следует проверить величину клапанных зазоров.
Установка распредвалов "Toyota 3S-FE"
 | Особенностью сборки этого двигателя является то, что при установке очень легко можно перекосить валы, потому что они длинные. После этого вал своим утолщением, которое служит для устранения продольного люфта, заклинится в канавке, и, если продолжать задавливать его болтами, начнут ломаться башмаки. На шестернях может быть не по одной метке (сверление "1 "), а по две, и при проворачивании сначала совпадут одни метки, потом другие. |
Далее надо установить распредвал в положение, соответствующее положению поршня первого цилиндра в ВМТ, после чего провернуть коленчатый вал до совпадения меток, т.е. установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. После этого следует надеть и натянуть зубчатый ремень (или цепь) и обязательно провернуть гаечным ключом двигатель не менее чем на два оборота, чтобы удостовериться в отсутствии какого-либо подклинивания в двигателе. Потому что, если какое-нибудь подклинивание случится, когда вы будете проворачивать двигатель стартером, все мгновенно переломается.
Подготовка крайнего "башмака"
 | Все башмаки крепления распредвала перед установкой следует отмыть, протереть и, смазав моторным маслом поверхность скольжения, установить на место. Но для крайнего башмака этого недостаточно. Избежать течи масла после сборки двигателя поможет очень тонкий слой герметика, нанесенный так, как показано на рисунке. После затяжки какое-то количество герметика выдавится в гнездо установки сальника. Этот герметик, пока он не "встал", следует удалить с помощью тряпки, намотанной на конец отвертки. |
Резиновые вставки
  | Снимая клапанную крышку своего двигателя, вы можете увидеть сзади на головке вырез, закрытый резиновой вставкой. Как бы ни был велик соблазн не трогать эту вставку, мы все-таки советуем вынуть ее, очистить, смазать герметиком и поставить на место, исключив тем самым возможность течи масла из-под вставки в будущем. |
При установке трамблера, расположенного с торца головки блока (как у двигателя "Toyota 4А"), очень внимательно отнеситесь к положению (к смещению относительно центра) прорези или шлица на валике трамблера.
Невозможно ошибиться, вставляя трамблер, когда весь двигатель собран, и надета клапанная крышка, но если вы его не вставляете, а кладете сверху, при снятой крышке и снятом последнем "башмаке" (у продольно расположенных двигателей 4S, например, "Toyota Cresta", так удобней), то ошибиться и вложить трамблер неправильно очень легко, а при проворачивании двигателя так же легко его сломать.
Установка термостата
 | В каждом термостате есть специальная дырочка для прохода воздуха. Обратите внимание на то, чтобы она находилась в верхней части. Это будет способствовать лучшему удалению возможных пузырьков воздуха. |
До установки клапанной крышки проверьте, можно ли оторвать пальцами (хотя бы немного) в каком-нибудь месте прилипшую уплотнительную резину. Если да, то с помощью тонкой плоской отвертки оторвите ее всю и, нанеся тонкий слой герметика, приложите ее обратно. Если нет, то просто протрите ее тряпкой, смажьте герметиком (слой около 0,5 мм) и, удалив масло, установите крышку на место. Герметик должен быть нанесен и на резиновые фасонные шайбы, если они есть, и под болты крепления клапанной крышки. Нам встречалось немало треснувших алюминиевых крышек (особенно у "Mazda") и сорванных болтов, поэтому при затяжке клапанной крышки вспомните об этом. Устанавливая любой водяной резиновый шланг, смажьте его со всех сторон "Литолом". Тогда он будет легко "затекать" в неровности патрубка и скользить под хомутом.
Старые прокладки под коллекторы, если они не порваны, можно использовать повторно. Но прокладку под впускной коллектор обязательно смажьте с обеих сторон обычным герметиком, а прокладку под выпускной коллектор - термостойким лаком (мы пользуемся печным лаком) или специальным высокотемпературным герметиком.
И прежде чем завершить ремонт, наденьте минусовый провод на аккумуляторную батарею.
