Головка блока цилиндров

При снятии головки у дизельных двигателей снимать ТНВД совсем не обязательно, достаточно только открутить от него все топливные форсуночные трубки.

Снимаются все головки практически одинаково и работа это несложная: видишь гайку - откручиваешь ее, после этого отваливается какая-нибудь железка, теперь видны еще две гайки - откручиваешь их ... и так далее.

Первая цель при снятии головки - добраться и снять клапанную крышку. Возможно, для этого придется снимать какие-нибудь воздуховоды, трубки, провода и т.п. У V-образных двигателей придется снять целиком или частично впускной коллектор. Если в процессе работы вы будете демонтировать топливопроводы (разгерметизировать их), то следует снять крышку бензобака, чтобы в нем не создалось повышенного давления из-за колебания температуры окружающего воздуха. Иначе повышенное давление будет вытеснять топливо в топливопровод и далее на улицу.

Метки "башмаков"

На каждом "башмаке" есть метки, которые помогают их правильно установить. Стрелки у всего ряда должны смотреть в одну сторону (не обязательно на переднюю часть двигателя!). Встречались двигатели с двумя распредвалами ("TWIN CAM"), у которых стрелки "башмаков" одного распредвала смотрели в одну сторону, а стрелки "башмаков" другого распредвала - в другую. На всех головках рядом с распредвалом есть место, где также выбита или отлита стрелка, указывающая направление стрелок на "башмаках". Все "башмаки" пронумерованы по возрастающей от первого цилиндра. Выбитая буква "I" означает, что "башмак" принадлежит распредвалу со стороны впускного ("intake") коллектора, а значок "Ех" говорит о близости к выпускному ("exhaust") коллектору. Перед разборкой обязательно найдите эти метки. Если это не удастся, поставьте свои. Если после сборки вы поменяете местами хотя бы два "башмака", то распредвал будет подклинивать, что непременно приведет к разрыву зубчатого ремня.

После снятия клапанной крышки следует найти все болты, которые крепят головку блока. Если для доступа к головкам этих болтов нужно снимать распредвал, то следующая цель- снять зубчатое колесо распредвала (или зубчатый ремень) и вынуть распредвал, если это, конечно, нужно.

При снятии и последующей установке распредвала возможны следующие ошибки:

1. Можно перепутать местами "башмаки" крепления, это особенно вероятно при отсутствии на "башмаках" заводских меток. Обычно же они маркируются цифрами 1, 2, 3 и т.д. по ходу двигателя. Надпись "Ех" означает, что "башмак" расположен со стороны выпускного коллектора, надпись "In" - со стороны впускного. Но это только у двигателей DOHC. Еще на верхней поверхности башмаков может быть нанесена точка (треугольник или стрелка), и тогда "башмак" надо ориентировать так, чтобы метка находилась ближе к передней части двигателя (передняя часть там, где находятся вентилятор, зубчатый ремень или цепь, приводные ремни). Если нанесена стрелка, то она "смотрит" обычно на первый цилиндр. Впрочем, запоминать, куда "смотрят" метки, надо было еще-до разборки. Но у многих двигателей на головке, рядом с башмаками, также нанесены стрелка или треугольник, показывающие, куда должны смотреть метки на башмаках. В случае отсутствия этих меток, чтобы не допустить ошибок при установке вала, нанесите свои метки. Потому что если вы при установке перевернете хотя бы один "башмак", то в лучшем случае после сборки двигатель из-за распредвала не будет проворачиваться. В худшем - двигатель заведется, но в любой момент распредвал подклинит и порвется зубчатый ремень. Существует следующее правило: если все башмаки стоят как надо, то распредвал можно легко вращать двумя пальцами за сам вал, а не за колесо. Разумеется, действует это правило в том случае, когда кулачки не контактируют с рокерами или стаканчиками. Если этот контакт имеет место, то распредвал при проворачивании гаечным ключом вращается рывками, с еле уловимым щелканьем - в определенные моменты клапаны помогают ему.
2. Вы можете перекосить вал, в результате чего он заклинится. Отдавать "башмаки" следует постепенно и, может быть, даже постукивать при этом по валу деревянной ручкой молотка. Так же постепенно надо будет затем затягивать и все башмаки.
3. Легко можно перепутать местами стаканчики с регулировочными шайбами (если они есть). Их следует вынимать по одному, заворачивать в бумажку и подписывать. То же самое надо делать и со штангами у двигателей ONV. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с регулировкой тепловых зазоров в клапанах.
4. Очень часто что-нибудь роняется в отверстия для слива масла, поэтому лучше всего сразу после снятия клапанной крышки заткнуть эти отверстия тряпками.

Существует еще ряд ошибок, не столь распространенных, о них мы поговорим несколько позже.

Инструкции предписывают с помощью нутромера измерить диаметр углублений под "стаканчики", хотя на практике в этом месте заметного износа не наблюдалось. Но это следует сделать обязательно, если головка подвергалась сварке (например, на ней заваривали трещину).

Вынимая вал, обратите внимание, как легко можно повредить его сальник. Вынув вал, проверьте кромку сальника. Если она больше похожа на пластмассу, а не на резину, значит, сальник "дубовый" и его следует заменить. Учтите, что состояние сальника распредвала всегда совпадает с состоянием маслосъемных колпачков. Если сальник "дубовый", то можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что и колпачки такие же, и их требуется заменить. Ведь они работают здесь же, рядом, при тех же условиях, только температура возле них при работающем двигателе была еще на несколько десятков градусов выше. А как известно, все резинотехнические изделия в двигателе портятся в основном от высокой температуры и, кроме того, от плохого качества масла. Кстати, добавляя в моторные масла различные присадки, придающие им расчудесные свойства по части смазывания и снижения трения, мы почему-то не задумываемся о том, как эти присадки влияют на долговечность тех же маслосъемных колпачков. Но это так, к слову.

Даже если сальник еще как будто "живой", то, как следует из опыта, вынув и вставив в него обратно вал, через пару месяцев вы скорее всего получите текущий сальник. Потому что процесс установки - для сальника такая "встряска", которую он может выдержать только "в молодости", т.е. тогда, когда он новый, и резинка на нем еще очень эластичная. В этом отношении хороши двигатели "Toyota IS" и "Toyota 1G-EU". У них распредвал снимается вместе с проставкой и сальники вообще не трогаются. При упоминании о двигателе 1G-EU вспомнилось вот что. Сняв крышку распредвала и восстановив разъединенный ранее бензопровод, нелишне завести двигатель и тут же заглушить его. При этом вы увидите, как и в каких количествах моторное масло поступает на кулачки и шейки распредвала. Это надо знать для того, чтобы при последующей разборке обратить внимание на те или иные масляные каналы. Обычно они забиваются или нагаром от масла (результат далеко не регулярной замены масла и использования различных добавок в моторное масло - тех же очистителей масляной системы), или кусками герметика, оставшегося от предыдущих ремонтов.

Измерение диаметра "стаканчиков"

Если "стаканчик" изношен, то это сразу видно по неправильной игре бликов на его сторонах, по рискам, по задирам, и, если эти моменты имеют место, "стаканчик" следует обмерить. К счастью, этот дефект встречается крайне редко, но если была встреча поршня с клапаном, приведшая к поломке всего, что можно поломать в головке, то "стаканчики" лучше обмерить.

Установка сальника

Любой импортный сальник можно заменить на отечественный, даже если у него другие размеры. Для этого надо изготовить новую втулку, или проточить рабочую поверхность, или расточить посадочное место. Таким образом отечественный сальник может работать на японской машине. На рисунке показано, как установить сальник большего наружного размера, не растачивая посадочное место в корпусе.

Страницы: 1 2 345678