|
|
Как правильно заменить ремень генератора Замена ремня генератора — дело не сложное. Сменить ремень генератора сможет даже начинающий автолюбитель. Это прекрасная возможность для человека, не разбирающегося в автомобилях, изучить устройство автомобиля и узнать, как работают его механизмы, на примере этого простого устройства.
Прежде, чем менять ремень генератора, следует убедиться, что ремень генератора пришел в негодное состояние. Основным признаком проблем с ремнем генератора является характерный свист, появляющийся при нагрузке на электрику автомобиля (при включенных фарах, дальнем свете, радио). Кроме того, в автомобиле может загореться индикатор, сообщающий о неполадках с ремнем генератора. Это может сигнализировать либо об износе ремня генератора, либо о его слабом натяжении.
Ремень генератора обычно находится под капотом с левой стороны от мотора, если стоять лицом к автомобилю. Прежде чем осматривать ремень генератора, следует выключить двигатель, вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора автомобиля. Затем необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, т.е. ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Довольно частая проблема с ремнем генератора — это ослабленное натяжение ремня.
Прежде чем менять старый, вышедший из строя ремень генератора, нужно купить точно такой же новый ремень. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень. Для этого, прежде всего, разберитесь, где находится натяжитель и как он устроен. Механизм натяжение может быть представлен в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля.
До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется. Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности. Можно записать, либо начертить черновую схему, чтобы не забыть месторасположение ремня.
Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью. При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять.
Сравните старый и новый ремни генератора, чтобы убедиться, что они одинаковые. Новый ремень генератора нужно установить точно так же, как и старый, иначе возможно повреждение автомобиля. Для натяжения ремня, болт натяжения нужно поворачивать в противоположную сторону. В инструкции для вашего автомобиля следует прочитать оптимальное натяжение ремня генератора. Он не должен быть сильно натянут.
После установки ремня убедитесь, что вы не забыли гаечный ключ в автомобиле и присоедините отрицательный провод обратно к аккумулятору. После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно.
Источник: АвтоМастер |
Если двигатель стучит? Посторонние шумы и стуки сопровождают автомобиль на протяжении значительной части его автомобильной «жизни». Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт.
Обычно эти звуки сигнализируют о неполадках в узлах и агрегатах. Источники звуков в автомобиле весьма многочисленны, но главные из них — ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом ряду двигатель занимает особое место. Значительные нагрузки на его детали носят знакопеременный периодический характер в соответствии с частотой вращения коленчатого вала. Не удивительно, что 3000 ударов за одну минуту или, к примеру, 30000 ударов за 10 минут одной детали по другой вполне могут привести к весьма неприятным последствиям.
В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт? Правильный ответ на этот главный вопрос легко расставит все на свои места — и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего ремонта.
К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Но цена ошибки слишком велика.
Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, — следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ. Задача многократно усложняется в том случае, если дефекты деталей, вызывающие стук, появляются вследствие скрытых неисправностей других деталей или узлов двигателя.
В общем, возникновение моторных шумов и стуков — дело «темное», и выявить первопричину совсем непросто. Поэтому попробуем внести некоторую ясность.
Что такое стук?
В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей, повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.
Очевидно, стук — это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Не вдаваясь подробно в физику этих процессов, отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает.
Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, технологии изготовления деталей, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения и др. Поэтому некоторые узлы (к примеру, газораспределительный механизм) способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров (кривошипно-шатунный механизм).
Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла из-за перегрева или разбавления его иной жидкостью (например, топливом). В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, конечно, если сопряженные детали не успели получить заметных повреждений.
Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.
От чего зависит стук?
Откроем какую-нибудь инструкцию по ремонту автомобиля и прочитаем: «...стук коренных подшипников коленчатого вала... глухого тона... лучше прослушивается...» И т.д. и т.п. Действительно, когда на СТО ремонтируется только одна модель автомобиля, подобные рекомендации помогут установить причину стука. А вот для совершенно разных машин хуже: особенности конструкции их двигателей являются причиной разных шумов и стуков при одинаковых неисправностях. Стук коренного подшипника у малолитражного «японца» вполне может оказаться звонче шатунного стука у 5-литрового «американца». Поэтому «звонкость» или «глухость» стука — понятия весьма относительные и могут быть приняты во внимание только как второстепенные признаки.
А какие же признаки главные? По нашему мнению, их несколько. Например, это характер стука — регулярный, с определенной частотой, или нерегулярный. Последний появляется эпизодически (через неравные промежутки времени), что не позволяет указать его частоту.
Параметры регулярных стуков всегда можно связать с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Причем частота стуков может как совпадать, так и отличаться от частоты вращения коленвала.
Еще один параметр стука — интенсивность. В определенной степени этот параметр носит субъективный характер: кому-то может показаться, что двигатель практически не стучит, другому же данный стук слышится довольно сильным. Но главное здесь в другом — связь интенсивности стука с режимом работы двигателя.
Чем определяется режим работы двигателя, понятно — частотой вращения и нагрузкой. С ростом частоты вращения увеличиваются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то обычно он усиливается. Правда, при этом общий шум работающего двигателя может заглушать стук, поэтому часто не удается точно установить, усиливается конкретный стук с ростом частоты вращения или нет.
Увеличение нагрузки ведет к росту давления в цилиндрах и, соответственно, к возрастанию нагрузки на движущиеся детали, в первую очередь кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы. Поэтому в большинстве случаев стук, связанный с дефектами этих деталей, усиливается с ростом нагрузки.
Как показывает практика, на стук может заметно повлиять изменение подачи масла к различным соединениям деталей. К примеру, с ростом частоты вращения увеличивается давление масла и его подача, в том числе и к поврежденным «стучащим» деталям. Масло обладает демпфирующим эффектом, и с ростом частоты вращения некоторые стуки могут «затихать», даже несмотря на резкое увеличение действующих на детали сил.
В связи с этим особое значение имеет температура двигателя. Густое, холодное масло отлично держится в больших зазорах между уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может работать почти идеально.
Но зависимость интенсивности стука от температуры связана не только со смазкой. Естественно, величина зазора в сопряжениях деталей из разнородных металлов изменяется в зависимости от температуры.
Подобных соединений в двигателе не так много: «поршень — цилиндр», «поршень — поршневой палец», «распределительный вал — алюминиевая головка блока цилиндров» и «коленчатый вал — алюминиевый блок цилиндров». Сюда же можно отнести соединения типа «коромысло — ось», «клапан — бронзовая направляющая втулка», а также «клапан — головка блока». Что касается последнего соединения, заметим: при изменении температуры деталей меняется не только длина клапана, но и высота головки блока, вызывая существенное изменение зазора в приводе клапана.
Очевидно, все эти типы соединений могут оказаться источниками стуков, усиливающихся либо, напротив, затихающих при прогреве двигателя. На практике же вопрос об изменении интенсивности стука в зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины неисправности.
Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые — с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала).
Теперь, зная факторы, приводящие к появлению стука и изменению его интенсивности, можно перейти к рассмотрению наиболее часто встречающихся стуков и причин, их вызывающих.
Главное — это суметь определить конкретную неисправность двигателя, приводящую к тому или иному характерному стуку. Стук появляется в результате недопустимого увеличения зазоров в сопряженных деталях двигателя и является одним из симптомов его неисправности. Логично допустить и обратное: по характеру стука, его изменению в зависимости от режима работы двигателя можно определить причину неисправности и в конечном счете даже указать поврежденную деталь.
К сожалению, решить эту задачу не так просто. Более того, может оказаться, что возможных решений имеется сразу несколько, например, когда стуки похожи, а причины их возникновения разные. Поэтому для того, чтобы не запутаться, мы попытаемся описать некую общую схему поиска неисправности по характеру стука.
Неисправности двигателя, являющиеся причиной стуков, имеют разную природу. Чаще всего стуки появляются в результате естественного износа деталей при больших пробегах. Однако нередко детали получают повреждения при неграмотной эксплуатации или неквалифицированном техобслуживании, что также служит поводом появления стуков.
Что же стучит в двигателе?
Стук как следствие увеличенных зазоров в сопряжениях деталей — самый распространенный случай. Чаще всего такая картина характерна для двигателей с большими пробегами и, соответственно, износами деталей. То есть основная причина стука в данном случае — естественный износ при длительной эксплуатации. Правда, возможны и другие причины, связанные с нарушением правил эксплуатации и ремонта.
Стук, в результате перекоса деталей, сам по себе не возникает. Чаще всего этому способствует человек. К примеру, прогиб шатуна в результате гидроудара после форсирования лужи или установленная механиком при сборке заведомо кривая деталь. Нарушение геометрии деталей всегда приводит к значительному росту нагрузок на них. При этом ухудшаются условия смазки, нарушается температурный режим работы деталей. В результате — быстрый износ, увеличение зазоров, и как следствие — стук.
Стук может возникать и в сопряжениях с нормальными зазорами. Такое случается при разрушении пленки масла между трущимися деталями в результате превышения допустимых нагрузок.
Известно, что слишком малые зазоры между сопрягаемыми деталями приводят к росту нагрузок, температуры и ухудшению условий смазки. Сами по себе малые зазоры не возникают. Иногда стук данной категории может возникнуть и в результате эксплуатации перегретого двигателя.
Стук при соприкосновении несопряженных деталей — последний и весьма экзотический случай. Причина — сильная деформация одной из деталей. Например, гидроудар в цилиндре так «укорачивает» шатун, что поршень начинает задевать за противовесы коленвала в нижней мертвой точке.
Остановимся только на самой распространенной категории стуков — тех, что связаны с большими зазорами в сопряжениях деталей. По ним в большинстве случаев удается достаточно точно определить неисправность без разборки двигателя.
«По ком стучит...» двигатель?
Интенсивность стука в общем случае зависит от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя. Вначале рассмотрим только равномерный стук с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала.
Как показывает практика, при увеличении частоты вращения интенсивность стука растет, если рабочие поверхности деталей уже достаточно изношены. При малых износах, а следовательно, и зазорах высокая частота вращения, наоборот, может и «заглушить» стук. Поэтому при определении причины стука важно выяснить влияние нагрузки и температуры двигателя.
Увеличение нагрузки двигателя приводит к усилению стука в кривошипно-шатунном механизме и поршневой группе, т.е. там, где действуют пропорциональные ей силы. А вот температура в этой ситуации влияет по-разному — с ее ростом вязкость масла падает, и, к примеру, поврежденный подшипник в кривошипно-шатунном механизме начинает стучать сильнее. В то же время дефектный поршень при нагревании расширяется, а зазор в сопряжении с цилиндром уменьшается, что вызывает «затихание» стука.
Стуки, интенсивность которых не зависит от нагрузки, как правило, явно усиливаются с ростом частоты вращения. Подобные стуки могут быть вызваны ударами клапанов о поршни, попаданием посторонних предметов в цилиндр между поршнем и головкой блока, дефектами подшипников балансирных валов. При этом с ростом частоты вращения возрастают нагрузки на дефектные детали, возможна их деформация под действием сил инерции. Температура здесь усугубляет дело из-за снижения вязкости масла и температурного расширения более горячих деталей.
Стуки с частотой, меньшей, чем у коленвала, обычно связаны с распределительным механизмом. С ростом температуры их интенсивность усиливается из-за увеличения зазоров в механизме привода клапанов. Влияние частоты вращения здесь может быть разное. Нагрузка, как правило, влияния не оказывает, за исключением стука гидротолкателей, который нередко усиливается под нагрузкой.
Интенсивность неравномерных стуков (частоту которых уверенно определить трудно) с ростом частоты вращения обычно снижается, а на изменение нагрузки не реагирует. Так происходит, например, при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.
Перечисленные выше стуки связаны с естественным износом, а также с нарушениями правил эксплуатации и обслуживания двигателя. В то же время по неопытности и неграмотности механика во время ремонта двигателя могут быть внесены такие дефекты, которые при обычной его эксплуатации не встречаются.
Стуки — «обманщики»
Некоторые стуки создают иллюзию совершенно конкретного дефекта. На самом же деле причина стука совершенно иная.
Резкий стук под нагрузкой у дизеля очень похож на шатунный, а на самом деле неисправна топливная аппаратура. Или такой случай: механик при сборке забыл затянуть болт шкива распредвала. Грохот, появившийся через некоторое время, был больше похож на стук коленвала, и только случайность «спасла» двигатель от повторной разборки.
Встречаются и курьезы. Владелец автомобиля, приехав на СТО, потребовал сделать «застучавшему» двигателю капремонт. Его удивлению не было предела, когда ему показали дефект ручейкового ремня, вызвавший стук при контакте дефектного участка со шкивами и роликами.
Подобных примеров множество. Но уже ясно, что многие «хитрые» дефекты плохо вписываются в рамки каких-либо схем диагностики стучащего двигателя. Поэтому большинство встречающихся на практике неисправностей под силу диагностировать только опытному персоналу СТО.
Если двигатель стучит?
 С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук.
Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта. Поврежденный шатунный подшипник будет сильно перегреваться, и тем сильнее, чем больше обороты и нагрузка, пока перегретый до 700-800ºС шатун не оборвется по одному из сечений нижней головки и не пробьет блок цилиндров. После этого, не исключено, ремонтировать будет уже нечего. Поэтому лучше сразу брать машину на буксир или вызывать «техничку».
Правда, известны отдельные случаи, когда двигатель со «стучащим» коленвалом «проезжал» не малое расстояние. Двигаться подобным образом водителям удавалось на самых минимальных оборотах и нагрузках, чтобы шатун как можно меньше стучал по шейке коленвала. К сожалению, у вала в подобном случае все равно оказывается слишком большой износ, и его уже не удается спасти.
Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них (например, «холодный» стук поршня) могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить. Есть шанс, что детали не успели получить необратимых повреждений. Считайте, что вам крупно повезло и ваши затраты на ремонт будут минимальны.
Источник: АвтоМастер |
Ремонт карбюратора: несколько советов Починка карбюратора требует немало знаний и максимальной сосредоточенности. Необходимо работать очень аккуратно, потому что в карбюраторе полно «нежных» деталей. Разберём самые распространённые поломки и пути их устранения.
Сетчатый фильтр
С сетчатым фильтром может приключиться две беды — он или ломается, или засоряется. Для того, чтобы узнать наверняка, нужно выкрутить пробку топливного фильтра и вынуть этот самый сетчатый фильтр. Если он в рабочем состоянии, но очень грязный, промойте его бензином или продуйте. Если на фильтре или патрубке подвода бензина есть видимые повреждения — необходимо их заменить. Пусковое устройство
Обыкновенное пусковое устройство, в случае загрязнения или просто для профилактики, можно промыть обычным бензином или ацетоном. Если есть возможность, можете также продуть его сжатым фокусом. Нужно помнить, что с автоматом или полуавтоматом такой фокус не пройдёт. Негерметичность соединений в карбюраторе
Нарушения герметичности происходят в выпускном и впускном трубопроводах, корпусе дроссельных заслонок или местах соединения деталей карбюратора. Обнаружить место подсоса воздуха можно при помощи мыльной пены. Проблемы с впускным трубопроводом также выказывают следы копоти вокруг места неплотного соединения или тонкая плёнка топлива в причинном месте. Точно определить место подтекания топлива можно, обтерев насухо подозрительные места. Если утечка есть, в проблемном участке быстро образуется плёнка топлива. Если сбои происходят из-за подсоса в месте соединения нижнего фланца карбюратора и впускного трубопровода — просто подтяните гайки. Этим нехитрым способом можно решить проблемы и в других частях агрегата. Подтягивать крепления нужно аккуратно и равномерно для того, чтобы не перекосился фланец карбюратора. Бывает, что подтяжка гаек крепления не помогает избавиться от нарушений герметичности. В таком случае нужно почистить место подсоса и заменить в нём прокладку. Ускорительный насос Если в ускорительном насосе что-то сломалось, нужно только менять. Детали этого механизма ремонту не подлежат. Исправный насос можно продуть или промыть в бензине. Также стоит проверить, свободно ли перемещаются рычаги и детали диафрагмы. Уделите отдельное внимание шарику в распылители — ничто не должно мешать свободе его движения. Диафрагма экономайзера
В моделях, оснащённых экономайзером, на диафрагме не должно быть повреждений. Если длина толкателя слишком короткая, замените его вместе с диафрагмой.
Источник: Autovisio |
Последние Новости
|
|
