|
|
Ремонт деформированных поверхностей Ремонт поврежденных деталей поверхности кузова производится выравниванием, правкой с усадкой металла, вытяжкой, вырезкой участков, которые не поддаются ремонту, изготовлением специальных ремонтных вставок — либо из выбракованных деталей кузова, либо из листового металла, которому придается форма восстанавливаемой детали. Как правило, деформированные места панели выправляются вручную — при помощи специальных инструментов и приспособлений (деревянных, металлических, пластмассовых молотков, различных оправок и т.д.).
Правка с нагревом используется для осаживания очень растянутых поверхностей. Для того, чтобы предотвратить ухудшение механических свойств и резкое вспучивание, панели необходимо нагреть до 600-650°С. Нагретое пятно должно иметь диаметр не более 20-30 мм. Производят стягивание поверхности: с помощью угольного электрода сварочного полуавтомата или газовой сварки нагревают металл — от периферии к центру дефектного участка, нагретый металл осаживают ударами молотка и деревянной киянки, используя для этого плоскую поддержку или наковальню. Операции осаживания и нагрева повторяют до получения нужной поверхности панели. Неровности на панелях выравнивают с помощью термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения, полиэфирных шпатлевок, а также при помощи припоя. Полиэфирная шпатлевка образует надежное соединение с зачищенными до металла панелями. Они представляют собою двухкомпонентные материалы. Это ненасыщенная полиэфирная смола и отвердитель, являющийся катализатором для быстрейшего отвердения смеси — независимо от того, какой толщины слой шпатлевки. Время сушки — при 20°С — 15-20 минут. В целом продолжительность нанесения шпатлевки сокращается, нет необходимости нанесения ее в несколько слоев. Подлежащую заполнению поверхность необходимо тщательно очистить от ржавчины, старой краски, окалины и других загрязнений. Рекомендуется для лучшей адгезии создать на поверхности шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для того, чтобы нанести термопластик, подлежащий выравниванию участок нагревают до температуры 170-180 °С, наносят тонкий слой порошка, укатывают его металлическим катком. Далее наносят второй слой, третий — и так до полного заполнения неровности. Каждый слой укатывают, пока не получится монолитный слой пластической массы. После отвердения каждый слой зачищается и выравнивается шлифовальным кругом. Участки панелей кузова, пораженные коррозией, можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отвердения, обладающими высокой адгезией, хорошей прочностью и легко наносящимися на поврежденные участки. В состав мастик входят пластификаторы, отвердители и наполнители. Если повреждения панели значительны — замените их новыми, используя электросварку в среде защитных газов.
Источник: Autovisio |
Замена сцепления Замена сцепления – это трудоёмкий и энергозатратный процесс. Если у вас есть навыки в сборке/разборке автомобиля, на замену сцепления может уйти около пяти часов. Если за такое дело возьмётся новичок, длительность процедуры невозможно предсказать. Поэтому прежде, чем разбирать коробку передач, трезво оцените свои возможности. Не уверены – езжайте на станцию техобслуживания.При самостоятельной замене сцепления вам в обязательном порядке потребуется специальный шток. Он так и называется «шток для установки и закрепления сцепления». Без него будет почти невозможно провести замену. А если честно, без штока можно даже не начинать. Первый этап: раскручиваем
Для начала залезаем в салон и освобождаем ручку КПП от накладки, шарика и прочих мешающих нам деталей. Устанавливаем ручку переключения скоростей на четвёртую или пятую скорость – так будет легче вытаскивать. Затем отсоединяем от резонатора «штаны» и убираем конец этого самого резонатора в сторону, чтобы не путался под руками. Также надо отсоединить от резинок глушитель. Снимаем воздушный фильтр, отключаем «плюс» на аккумуляторе, снимаем стартер и вытаскиваем «штаны».Теперь нужно отсоединить кардан от редуктора и открутить со стороны кардана 3 гайки от заднего фланца эластичной муфты. Потом крутим гайки на поперечине промежуточной опоры. То же повторяем с кронштейном безопасности переднего карданного вала. Теперь можно снять кардан. Перекурив, откручиваем «землю» от коробки передач и снимаем рабочий цилиндр выключения сцепления. После этого ни в коем случае не нажимайте на педаль сцепления! Затем нужно открутить все болты, которыми КПП прикреплена к мотору. Приподнимаем домкратом кронштейн крепления КПП и откручиваем от кузова. Закончив, лучше немного ослабить домкрат, чтобы его легче было убрать, когда будем снимать саму коробку. Второй этап: снимаем
Наступил долгожданный момент – можно снять коробку передач. Инструкция приблизительно следующая: выдергивать её надо резким и мощным движением. Задний конец КПП (тот, что ближе к двигателю) лучше опустить. Как только передний опустится ниже двигателя, нужно пронести коробку вперёд и вниз. Таким образом, ручка скоростей свободно выйдет из салона. Третий этап: меняем корзину и сцепление
Снимаем сцепление вместе с корзиной (придётся открутить много болтов). Вставляем шток в дырку в сцеплении. Надеваем на него сцепление и закрепляем сверху корзину. Достаём шток и меняем выжимной в КПП. Четвертый этап: ставим всё на место
С незначительными изменениями повторите сначала вторую часть работу, а затем первую.
Источник: Autovisio |
Замена антифриза Регулярная замена антифриза очень важна для поддержания оптимальной работыавтомобиля. Производители автомобилей рекомендуют менять антифриз каждые 45 000 километров для избегания перегрева двигателя. Многие механики рекомендуют менять антифриз, по меньшей мере, раз в год для предотвращения образования коррозии, особенно в автомобилях с алюминиевыми головкой цилиндра и радиатором. Однако, эта рекомендация в скором времени станет устаревшей. Производители антифризов выпустили на рынок антифризы нового поколения с формулой, которая, по заявлениям производителей, позволяет увеличить сроки замены антифриза до 100 000 километров. Производители предупреждают, что заливать новый антифриз нужно только в чистую систему. При смешивании с обычным антифризом антикоррозийные свойства нового антифриза значительно снижаются.
Продолжительность срока действия антифриза зависит от содержания в нем антикоррозийных добавок, таких как силикаты, фосфаты и бораты. Пока эти вещества присутствуют в антифризе, менять его не нужно. Но как только количество антикоррозийных веществ снижено, двигатель и радиатор подвергаются электролитной коррозии. Особенно это опасно для двигателей с алюминиевыми частями. При недостаточном количестве антикоррозийных веществ в антифризе и подходящих условиях алюминиевые части двигателя довольно быстро могут превратиться в швейцарский сыр. Именно поэтому антифриз лучше менять до того, как уже начались коррозийные процессы.
Один из способов проверить, нужно ли менять антифриз, это протестировать его с помощью специальных тестовых полосок. Эти полоски предлагают многие производители антифризов. При контакте с антифризом полоска меняет цвет, по которому при помощи специальной шкалы можно определить состояние антифриза и определиться, нужно менять антифриз или нет.
Заменить антифриз можно самостоятельно. Для этого нужно выбрать место подальше от домашних животных и детей. Антифриз токсичен, поэтому, работая с ним, нужно соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя сливать антифриз в реки и ручьи, а также вблизи источников водоснабжения (колодцы, колонки и т. д.).
Антифриз меняется на холодном двигателе. Менять антифриз на горячем двигателе опасно. Найдите крышку радиатора и снимите ее. Далее найдите сливную крышку радиатора и откройте ее, предварительно поставив под нее большое ведро. Слейте антифриз. После этого осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов. При необходимости смените шланги.
Прежде чем заливать новый антифриз систему нужно промыть, чтобы удалить ржавчину, жир и отложения, которые не может удалить вода. Для промывки системы есть специальные средства для промывки. Необходимо залить всю бутылку средства в радиатор и добавить деионизированную или деминерализированную воду в радиатор и в бачок до краев. Крышки закрыть.
Следующий шаг — включить двигатель и печку на максимум и подождать, пока двигатель нагреется до рабочей температуры. После этого нужно выключить двигатель и дать ему остыть, далее снять крышки с радиатора и слить жидкость.
После этого необходимо налить в систему обычной воды, закрыть крышки и снова включить двигатель на 15 минут. Потом снова дайте двигателю полностью остыть и слейте воду из системы охлаждения. Только после этого можно заливать новый антифриз.
Заливайте антифриз в соответствии с рекомендациями производителя. Концентрация антифриза в системе не должна превышать 70%, а оптимальная концентрация — 50% антифриз и 50% вода. После заливки антифриза нужно включить двигатель и отопление в салоне на максимум, чтобы антифриз равномерно распределился по системе, а также для удаления пузырьков воздуха из системы охлаждения. После нескольких дней вождения автомобиля не забудьте проверить уровень антифриза в системе и долейте антифриз до нужного уровня, если это необходимо.
Источник: АвтоМастер |
Последние Новости
|
|
