Наш сайт www.vashamashina.ru провел полезную работу по сбору адресов и телефонов, необходимых иметь при себе каждому автолюбителю! Всю информацию мы свели в виде памяток по каждому городу, поэтому Вы легко можете распечатать их и брать с собой в дорогу. Имея такие памятки, Вы сможете оперативно получить любую интересующую Вас информацию от ГИБДД, штрафстоянок. Покажите эту страничку и своим друзьям - они будут Вам благодарны за такую ценную информацию.
Некоторые памятки не совсем полные и могут содержать ошибки. Просим Вас сообщать об ошибках и присылать нам недостающие телефоны в редакцию по электронной почте.
Первый совет очень банальный - полезным будет соблюдать предельный скоростной режим 50 км/ч в городе и 70 км/ч на трассе. Хорошая зимняя резина и системы электронной стабилизации - не панацея от всех неприятностей. Скорость, которая по сухому и нескользкому покрытию исключает возможность дорожно-транспортного происшествия даже у вчерашнего выпускника автошколы, может привести к опасной ситуации у довольно опытного драйвера. Не следует разгоняться и тогда, когда дорога представляет собой, казалось бы, сухой и чистый асфальт, хорошо просматривается, а также поблизости нет других транспортных средств и пешеходов - все равно одно из ведущих колес может поскользнуться на незаметном для глаз обледенении. Кроме того, независимо от величины скорости следует соблюдать как можно большую дистанцию между автомобилями - это всегда даст несколько секунд для раздумий и маневра, которые могут решить все.
Отдельной темой является разгон и торможение. Разгоняться и тормозить нужно плавно, не сильно прижимая соответствующие педали, чтобы не сорвать колеса в занос. Трогаться по очень скользкому покрытию можно (и желательно) со второй передачи, что уменьшает вероятность пробуксовки. Торможение зимой следует начинать намного раньше, чем при сухом асфальте, чтобы, выражаясь профессиональным слэнгом, «успеть оттормозиться». Если автомобиль не оборудован антиблокировочной системой тормозов, то торможение следует предпринимать в несколько приемов: ненадолго прижав педаль тормоза, затем отпустив, и так повторять до полной остановки. Таким образом получается имитация работы ABS, то есть уменьшается вероятность срыва в занос из-за блокировки колес. Очень важно при торможении не дергать руль, а лучше вообще его не трогать (но не в том смысле, что отпустить, а в том, чтобы не изменять направление движения). Это не позволит развернуть автомобиль, если во время торможения он вдруг попадет некоторыми колесами на различные по скользкости поверхности. Рулем, к слову, лучше вообще не баловаться на зимней дороге - все повороты совершать плавно, без резких изменений направления движения.
При торможении без полной остановки, у автомобилей с механической коробкой передач лучше использовать понижение передачи или уменьшение подачи топлива, так как в этом случае не происходит даже кратковременная блокировка колес, которая может привести к заносу. Что касается автоматических трансмиссий, то там тоже можно принудительно понижать передачу (вспомните циферки «1», «2», «3»...). Не следует забывать и о зимнем режиме (если он, конечно, предусмотрен). При его включении троганье с места происходит на второй передаче, полезность чего описана выше. Также не повредит перевести рычаг селектора коробки передач на одну позицию от положения «Drive» («D»). В таком случае между двигателем и трансмиссией устанавливается более тесная связь, исключающая возможность последней жить своей тайной жизнью, оказывая временами «медвежьи услуги».
После общей теории перейдем к разбору поведения автомобилей с различными типами привода. Начнем с заднего, который был первым в истории автомобилестроения, за что и получил название «классический».
В первую очередь от влаги и соли может пострадать кузов. Здесь сложно давать универсальные рецепты, можно сказать только одно - провести предзимнюю антикоррозионную обработку не помешает. Так же, можно покрыть кузов (стекла, наружные зеркала, даже если они с подогревом, фары) различными средствами автокосметики. Все они имеют противообморозительный и грязеотталкивающий и эффект. И чем чаще, тем лучше. Таких средств в настоящее время в продаже много, и выбор следует делать исходя из собственных доходов, условий эксплуатации автомобиля, а также сведений о качестве каждого конкретного продукта.
Двигатель особенно уязвим при перепаде температур из-за применяемого топлива и моторных масел. Если с бензиновыми двигателями все ясно - какие-либо дополнительные меры применять нет необходимости (хотя тоже можно), то с дизельными не все так однозначно. Дело в том, что некоторые дизельные топлива (летние виды) могут замерзать при той же температуре, что и вода (то есть 0°). Существуют и специальные зимние виды дизельного топлива, температура замерзания которых очень низкая, по крайней мере многие из них даже при наших самых холодных зимах (-40, а может, и более) не замерзнут. Причиной замерзания дизельного топлива является наличие в нем парафиновых углеводородов, которые при перегонке нефти уходят не в бензин, керосин или мазут, а именно в «дизель», хотя многие ошибочно думают, что их туда зачем-то добавляют специально. Для получения же зимних марок дизельного топлива эти парафины из него удаляют.
Перед снегопадами нужно также уделить особое внимание стеклоочистителям - как минимум проверить их работу, а лучше приобрести специальные зимние щетки. Иначе, не увидев чего-то важного из-за сугроба на лобовом или заднем стекле, запросто можно попасть в аварию. По той же причине следует проверить работоспособность светотехники и настройку фар, поскольку зимой темнеет рано.
Естественно, логичной рекомендацией будет постараться при температуре ниже нуля использовать только зимние марки дизельного топлива. Также можно использовать специальные присадки - депрессаторы, которые, воздействуя на парафиновые углеводороды, понижают температуру замерзания дизельного топлива. Причем их можно применять как к летним маркам, так и к зимним - хуже от этого не будет. Главное - покупать качественные присадки в проверенных местах и разбавлять топливо, строго придерживаясь рекомендаций инструкции, в не холодном месте, позволив ему потом несколько часов постоять в том же теплом помещении, чтобы депрессаторы успели добраться до парафинов.
Существуют и другие народные методы, гораздо более дешевые, - разбавление дизельного топлива авиационным керосином (осветительный или технический не помогут, поскольку сами легко замерзают), множество кустарных механических способов отделения парафинов от топлива, однако у них есть свои недостатки - как минимум неудобство и низкая производительность.
Теперь разберемся с моторными маслами. Они не только уменьшают трение, но и в помощь «антифризу» охлаждают мотор, выносят продукты износа из зон трения, уплотняют зазоры, а также защищают от коррозии.
Существуют три вида масел - минеральные, полусинтетические и синтетические.
Для того, чтобы решить, стоит ли использовать конкретную марку минерального масла зимой, нужно определить температуру его замерзания. Эта температура определяется по «правилу тридцати пяти»: из числа 35 вычитается зимний индекс вязкости. Например, масло с индексом вязкости 10W не замерзает до -25° (35-10=25).
Полусинтетика также следует «правилу тридцати пяти», однако она совершенней минеральных масел и дешевле синтетики - вполне удачный компромисс.
Синтетические масла хоть и дороже первых двух, зато лучше смазывают, дольше служат, меньше выгорают и загрязняют двигатель отложениями, а самое главное в нашем аспекте - никогда не замерзают. По крайней мере в пределах любых климатических поясов Земли. Получается, что если вы обычно используете синтетическое масло, то менять его специально перед зимним сезоном нет необходимости - оно подлежит замене лишь согласно сервисной книге автомобиля.
В отношении выбора масел для бензиновых или дизельных (как обоих турбированных, так и атмосферных, то есть нетурбированных) силовых агрегатов мне добавить нечего. Все сказано на упаковке самого масла. Замечу лишь, что большинство масел всех трех видов подходит для любых типов двигателей. Хотя есть и специальные - для одного или нескольких.
Про «антифриз» напоминать, надеюсь, не нужно.
Покрышки. Важным этапом подготовки автомобиля к зиме является выбор зимней резины. Во-первых, желающие проскочить на летних покрышках оказываются наиболее частыми посетителями кюветов. Во-вторых, рядом с такой машиной просто опасно ехать - какой бы ни был тип привода (пусть даже полный) занос может произойти практически «на ровном месте», что чревато повреждением соседних автомобилей, особенно в плотном городском потоке.
Зимние покрышки делятся на шипованные и нешипованные. Шипованные подразделяются по типу шипов... хотя последнее для обычного водителя не имеет какого-либо значения. Критерием, по которому следует выбирать шипы или их отсутствие, является то, в каких условиях больше всего будет обитать автомобиль. Если большая часть зимы пройдет на асфальте, хотя бы и скользком, но без видимых наледей, то вполне можно обойтись нешипованными покрышками, особенно если у машины не задний привод. На чистом снегу наличие или отсутствие шипов вряд ли отразится на поведении автомобиля, главное значение имеет рисунок протектора. Трудно обойтись без шипов при движении по обледенелому покрытию, однако на чистом асфальте шипы здорово шумят. Правда, этот шум не страшнее, чем при лобовом столкновении двух автомобилей.
Категорически не рекомендую обувать передние колеса в шипованную резину, а задние в нешипованную, и наоборот. Вне зависимости от типа привода это может сыграть злую шутку на нормальной не скользкой дороге. Впрочем, еще более злую оно сыграет при торможении на скользком покрытии. Для зимней резины также имеет значение сопротивляемость слэшплэнингу (slashplaning) - это когда при езде по слякоти покрышка не успевает откачивать жижу из пятна контакта с дорогой, вследствие чего «всплывает», как при аквапланировании (гидропланировании). Таким болезням подвержены и шипованные, и нешипованные покрышки. Правильный выбор здесь поможет сделать опыт собственный, знакомых, а также публикации в прессе об испытании журналистами зимней резины.
И последнее, что можно сказать о резине, так это пагубность экономии денежных средств на оной. Хорошее дешево не бывает. Кто не верит - посмотрите статистику. Да и вообще, на автомобиле экономить глупо - сэкономленные, например, на топливе деньги будут гораздо менее весомой суммой, чем та, в которую обойдется ремонт топливной системы и двигателя. То же касается масел и чего угодно.
Тормозная система. Последняя рекомендация относительно самого автомобиля - проверьте работу тормозной системы, распределение ее усилия по колесам и исправность вспомогательных электронных систем, вроде ABS, ASD, ASC+T и т. д. Если они, конечно, имеются в наличии.
Покрышки. Важным этапом подготовки автомобиля к зиме является выбор зимней резины. Во-первых, желающие проскочить на летних покрышках оказываются наиболее частыми посетителями кюветов. Во-вторых, рядом с такой машиной просто опасно ехать - какой бы ни был тип привода (пусть даже полный) занос может произойти практически «на ровном месте», что чревато повреждением соседних автомобилей, особенно в плотном городском потоке.